Размножение хвойных растений черенками и их укоренение!

Размножение хвойных растений с помощью черенков подходит не всем разновидностям. Отлично действует этот способ для туй, кипарисов и можжевельника, у которых почти весь посадочный материал укореняется. Ель Коника и пихту черенками лучше не размножать, а для сосны и лиственницы этот метод и вовсе не приемлем.

Выбор, подготовка и высадка черенков

К подбору посадочного материала следует отнестись ответственно. Ветки должны быть молодыми, а материнское растение — ровным, здоровым и без видимых дефектов. Если срезать черенки с кривого и плохо растущего деревца, то саженцы окажутся такими же.

Боковые ветки для черенкования тоже не пригодны. Во время дальнейшего развития они могут изгибаться, тогда молодое растение не вырастет с ровным стеблем. Во время обрезки кроны насаждений тоже остается немало материала, но и он считается непригодным. Оптимальный вариант — подбор побегов строго по заданным параметрам.

Для быстрого укоренения черенок должен быть с пяточкой и без ровного среза. Этот хвостик представляет собой кусочек коры в нижней части. Всю хвою в самом низу срезают с помощью острого лезвия. При этом пятка не должна быть слишком длинной. Места срезов припудривают толченым активированным углем, чтобы в дальнейшем не допустить распространения инфекций. При необходимости это средство можно заменить древесным пеплом или концентрированным раствором перманганата калия.

Как только будет заготовлено 6-7 черенков, их собирают в небольшой пучок и замачивают в Эпине. Этот состав разводят согласно инструкции, оптимальной пропорцией считается пара капель жидкости на 0,1 л холодной воды. Рекомендуемое время обработки — 20-30 минут.

Чтобы ускорить развитие корневой системы черенков, желательно все ветки припудрить средством Корневин. Тем временем готовят тару для высадки черенков. Ее наполняют речным песком и поливают слабым раствором перманганата калия. Его оттенок должен быть светло-розовым. Фиолетовый концентрированный состав может обжечь черенки и привести к их гибели.

В песчаном грунте делают ямки, возле которых помещают тонкие колышки, расположенные под наклоном около 50°. Черенки сажают на расстоянии 5 см друг от друга. Песок вокруг веток хорошо утрамбовывают. Потом все накрывают полиэтиленовой пленкой и переносят тару в темное прохладное место. Периодически черенки проветривают и увлажняют. Только через год они достаточно окрепнут для того, чтобы быть пересаженными в открытую почву.

Высадка на участке

Для посадки черенков в открытый грунт нужно предварительно заготовить сам материал. Из родительской ветки острым лезвием нарезают отростки, не забывая оставлять пятку. Ранки присыпают золой или толченым активированным углем, потом материал замачивают в любом стимуляторе роста на 1-2 часа. С веток убирается вся зелень с помощью острого ножа. Верхушку при этом не трогают.

Тем временем на огороде сооружают грядку. Уровень грунта на ней должна быть ниже на 10-15 краев ограждения. Подготавливают тонкие деревянные колышки и заглубляют их в грунт на 3-4 см. Высаженные отростки тоже размещают на этой глубине. Землю вокруг них хорошо утрамбовывают. Между саженцами оставляют расстояние 5 см.

Потом посадочный материал поливают раствором фунгицида для того, чтобы предотвратить развитие в почве болезнетворных бактерий, и накрывают полотном. В теплую погоду пленку снимают на 2-3 часа для проветривания. По мере необходимости грунт увлажняют.

В летний период на полиэтилен попадают солнечные лучи и при сильном повышении температуры возможно появление ожогов на посадочном материале. Чтобы этого избежать, ветки опрыскивают слабым раствором извести.

Поздней осенью, для того чтобы не допустить вымерзания насаждений, конструкцию укрывают деревянными щитами или изготавливают теплый верхний слой из подручных материалов.